ТИМКЕН
До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.
Мост передний Тимкен УАЗ
Возможные неисправности переднего моста, их причины и методы устранения
Главная передача и дифференциал переднего моста УАЗ 469 и УАЗ 3151 по конструкции аналогичны заднему мосту УАЗ. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.
Рис. 1 Поворотный кулак:
а — сигнальная канавка; б — указатель; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак;III — муфта отключения колес;IV — муфта отключения колес (вариантное исполнение); в — колеса отключены;г — колеса включены; 1 — рычаг поворотного кулака;2 — кожух полуоси; 3- сальник; 4,20 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотного кулака; 7 — опорная шайба; 8 — накладка; 9 — шкворень; 10 — пресс-масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 21 — внутренняя обойма; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружная обойма; 24 — резиновое уплотнительное кольцо; 25 — войлочное уплотнительное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — болт ограничения поворота;28 — упор-ограничитель поворота колеса; 29 — кольцо; 30 — ведущая щлицевая втулка; 31 — соединительная шлицевая втулка; 32 — ведущая втулка; 33 — колпак; 34 — крышка; 35 — манжета; 36 — штифт; 37 — переключатель; 38 — шарик; 39, 41 — пружины; 40 — прокладка; 42 — ведомая втулка; 43 — растяжная пружина; 44 — корпус; 45 — запорное кольцо
Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 1)
Техническое обслуживание
При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 1) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.
Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
2. Поднимите передний мост домкратом.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
Рис. 2 Проверка регулировки шкворней:
1- верхняя накладка; 2 — регулировочная прокладка; 3 — шкворень; 4 — нижняя накладка
5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 2).
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 1) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 2) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.
Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).
Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 1) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.
Рис. 3 Пpовеpка максимальных углов повоpота колес
Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 1).
Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.
Рис. 4 Пpовеpка схождения колес
Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис.4), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5-3,0 мм меньше размера В сзади. По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103-127 Нм (10,5-13 кгс/м). Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.
Ремонт
Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите. После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы. Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными табл. 3.9.
Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их. 3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.
Примечание!!! При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1-5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.
Разборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
6. Снимите ступицы колес.
7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.
Рис. 5 Съемник шквоpней
14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 5, и снимите корпус поворотного кулака.
Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2-10 данной главы.
4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.
Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей
Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
3.Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.
Рис. 6 Разбоpка шаpниpа
4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 6) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.
Сборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставьте центральный шарик.
3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
4. Разведите кулаки на 10-12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.
Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10-15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30-60 Нм (300-600 кгс/см).
Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Нм (100 кгс/см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.
Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I……25,32-25,34 VI……25,42-25,44 II……25,34-25,36 VI……25,44-25,46 III……25,36-25,38 VIII……25,46-25,48 IV……25,38-25,40 IX……25,48-25,50 V……25,40-25,42
Диаметр центрального шарика 26,988-0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.
После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с-1 (300 мин-1) с изменением угла от 0 до 30°.
При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.
Сборка переднего моста
Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую — в цапфе.
Рис. 7 Установка упоpной шайбы:
1 — упоpная шайба; 2 — цапфа; 3 — шаpовая опоpа; 4 — втулка
Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру. Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3-4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 7) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08-0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 — 48,2+0,38 мм.
3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.
Рис. 8 Подбоp pегулиpовочных пpокладок:
1 — шаpовая опоpа; 2 — опоpная шайба; 3 — шквоpень; 4 — pегулиpовочные пpокладки; 5 — коpпус повоpотного кулака
Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 8), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.
Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02-0,10 мм больше размера Б. Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.
При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.
7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей.
У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения
Мост задний Тимкен УАЗ
Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения
Задний мост УАЗ 469 и УАЗ 3151 требует техническое обслуживание такое как поддержка уровня масла в картере УАЗа и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.
Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1-1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дай
е ему проработать 1,0-1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.
Рис. 1 Задний мост:
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала;3,8 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни;5* — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 9- ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни; 11 — упорная шайба полуосевой шестерни; 12 — ведомая шестерня.
(* С 1991 г. не устанавливается)
Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (1). Момент затяжки — 167-206 Нм (17-21 кгс/м). Если зазор не устранится, произведите регулировку, как указано в главе?Сборка и регулировка узлов заднего моста?.
Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.
Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.
Ремонт
Разборка заднего моста
Разборку моста производите в следующем порядке:
Рис. 2 Установка моста на стенде
1. Установите мост на стенд (рис. 2), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.
2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.
3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.
4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.
5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.
Рис. 3 Выпpессовка ведущей шестеpни
Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3) с подшипниками в сборе из картера.
6. Разберите дифференциал в следующем порядке:
отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;
отверните болты крепления половин коробки сателлитов;
отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.
Оценка технического состояния деталей
После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.
Рис. 4 Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 5 Снятие внутpеннего кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 6 Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни
Рис. 7 Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни
Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 4) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 5) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 6 и рис. 7 Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.
Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.
Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.
Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.
Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.
При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.
Сборка и регулировка узлов заднего моста
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
5. Установите разъемную крестовину (рис. 8) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 9 Установка коpобок сателлитов по меткам
6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 9) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Нм (3,2-4,0 кгс).
8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Нм (10-14 кгс/м).
У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.
Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:
Рис. 10 Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала
1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 10) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.
Рис. 11 Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала
2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 11). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.
3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 (рис.13) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
s = А + А1 + 0,1, где: s толщина пакета прокладок, мм;
А и А1 — зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;
0,1 — постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:
Рис. 14 Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника:
А — место кеpнения
Рис. 15 Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни
1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (рис. 14). Распорную втулку (рис. 15) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.
2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 1) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).
Рис. 17 Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи
2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2-0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (рис. 17).
Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 1) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.
Рис. 18 Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи:
I — стоpона пеpеднего хода; II — стоpона заднего хода; 1 — пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 — контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 — контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)
3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см. рис. 1), проверьте зацепление шестерен по пятну контакта. Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской. Учитывайте, что очень жидкая краска растекается, а слишком густая не выжимается из промежутков между зубьями. Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. На рис. 18 показаны типичные положения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни и способы устранения неправильного контакта. Перемещение ведущей шестерни производите установкой регулировочного кольца 5 (см. рис. 1) другой толщины. Перемещение ведомой шестерни производите перестановкой прокладок 3 подшипников дифференциала.
Примечание!!!
Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.
Сборка заднего моста
Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:
1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора (рис. 19) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.
2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.
3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 1) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167-206 Нм (17-21 кгс/м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.
4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.
5. Установите прокладку между картером и крышкой.
6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.
7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников
блог про применения коробки передач от Волги на УАЗ →
Теги:
руководство по ремонту моста тимкен, ремонт моста уаз,
Доверяют только специалистам, к примеру из М-Сервис. Но работа по ремонту переднего моста с УАЗ-452 (Буханка) и УАЗ 469 (Козлик) несложная, поэтому среднестатистический автолюбитель может при необходимости сделать сам. Конструкции этих модели УАЗ-ов идентичны, но есть и отличия в креплениях рессор и подвески. Однако они не особо влияют на работы. Чтобы производить ремонт переднего моста УАЗ-ов не потребуется особенных специальных инструментов.
Последний год уходящего века. На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) он запомнился тем, что Технический совет завода утвердил новый объект производства – «УАЗ – 3160» из семейства малотоннажных грузовиков.
Обсуждали этот проект в зале нового дизайнерского центра завода (просторном и светлом), построенного совсем недавно по примеру ВАЗа и ГАЗа, последовавших примеру мировых производителей автомобилей, и понимающих, что без сменяемости моделей двигаться вперед невозможно, и тут необходима свобода дизайнерского маневра.
Для жаркого сезона на легковой машине обязательно должны иметься профильные летние покрышки. Если на их экономить и далее пользоваться лысой или зимней резиной, то машина вследствие неважной управляемости и увеличения тормозной траектории, способна с легкостью попасть в ДТП.
И как только водитель заметит, что резина стерлась до определенного уровня (для этого на покрышке имеются специальные риски), то это будет ясно подсказывать об одном – нужно снимать старый комплект шин и заменять новым.
Автомобильный завод УАЗ, на протяжении десятков лет выпускает несколько моделей. Одной из подобных моделей является УАЗ Хантер, который является модернизированной вариацией модели УАЗ 469, 1972 года выпуска. Сам вариант Хантер выпускается с 2003 года по сегодня.
УАЗ-452 - один из самых востребованных отечественных автомобилей. Высокая проходимость вкупе с низкой стоимостью и ремонтопригодностью всех основных узлов - вот основные достоинства «буханки», которые превратили её в настоящую легенду российского автопрома.
Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.
Покупая в ноябре 1992 года автомобиль 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки «, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.
Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.
Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.
В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.
После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».
Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.
В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.
Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.
Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.
Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.
Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.
Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.
Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.
Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.
Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.
У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.
На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.
Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.
После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.
На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.
В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.
Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru
Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.
На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206.. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач , снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.
Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач — косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.
На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.
Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.
Вариант исполнения коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.
Схема коробки передач уаз:
 |
1, 16, 23 - первичный, вторичный и промежуточные валы;
2 - крышка переднего подшипника;
3 - специальная гайка или стопорное кольцо;
5 - прокладка;
6 - подшипник первичного вала;
7 - передний подшипник вторичного вала;
8 - картер;
9 - муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 - шестерни III и II передач;
12 - муфта синхронизатора I и II передач;
13 - шестерня I передачи;
14 - стопорные пластины;
15 - подшипник;
17 - стопорное кольцо;
18 - шайба;
19 - распорное кольцо;
20 - подшипник промежуточного вала;
21 - специальный болт;
22 - специальная шайба;
24 - ось шестерни заднего хода;
25 - промежуточная шестерня заднего хода;
26 - пробка сливного отверстия;
27 - блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 - стопорное кольцо;
29 - заглушка;
30 - роликовый подшипник.
Применение синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и повышает долговечность зубчатых муфт шестерён.
Передаточные числа коробки передач уаз:
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.
|
Рис. 3.98. Поворотный кулак: а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо |
Техническое обслуживание
При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 () поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.
Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
2. Поднимите передний мост домкратом.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз ().
6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. ) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. ) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.
Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).
Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. ) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.
Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. ).
Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.
Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади.
По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м).
Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.
Ремонт
Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.
После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.
Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными .
Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.
3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.
Разборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
6. Снимите ступицы колес.
7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.
|
|
Рис. 3.102. Съемник шквоpней |
14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на , и снимите корпус поворотного кулака.
Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.
Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей
Разборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.
|
|
Рис. 3.103. Разбоpка шаpниpа |
4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком () по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.
Сборку шарниров производите в следующем порядке:
1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставьте центральный шарик.
3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.
Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см).
Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.
Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I......25,32–25,34 VI......25,42–25,44
II......25,34–25,36 VI......25,44–25,46
III......25,36–25,38 VIII......25,46–25,48
IV......25,38–25,40 IX......25,48–25,50
V......25,40–25,42
Диаметр центрального шарика 26,988–0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
Уазовские мосты - достаточно капризные агрегаты. В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее 2000 рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу.
Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному
расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для
ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин
его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста,
так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано
это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по
дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и
изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится
аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его
разборки.
В случае поломки редуктора, когда происходит его заклинивание или
работа сопровождается сильным шумом, необходимость ремонта очевидна. Кроме того,
регулировка или ремонт мостов может потребоваться после контроля их состояния. В
любом случае советуем проверить отсутствие радиального люфта переднего
конического подшипника ведущей шестерни: надо покачать рукой фланец ведущей
шестерни перпендикулярно оси. Даже малейший люфт является поводом для
регулировки. Отсутствие люфта в подшипниках ведомой шестерни 
определяется
отверткой через сливное отверстие картера моста. Сигналом к проверке состояния
редуктора может послужить и незначительный шум, усиливающийся под нагрузкой.
Возможно, таким, едва слышным, возникающим при движении на подъеме шумом
обнаружила себя неисправность, выразившаяся в появлении раковин на роликах
подшипников ведомой шестерни (фото 1).
Большую сложность, особенно на
автомобилях, "вкусивших" соль зимних дорог, представляет отворачивание гаек
тормозных трубок, без чего снятие и разборка моста невозможны. Поэтому, если
запланирована разборка моста, предварительно необходимо обеспечить свободное
отворачивание этих гаек. Помочь в этом кропотливом деле 
может специальный разрезной
ключ со стягивающим болтом и различные примочки: препарат WD-40, тормозная
жидкость и им подобные. Справедливости ради нужно сознаться, что в
рассматриваемом случае ни один из перечисленных препаратов не помог, а
подвижность гаек на трубках была достигнута с помощью позаимствованного на кухне
бытового чистящего препарата "Капля" на основе ортофосфорной кислоты. Если бы не
он, пришлось бы покупать новые трубки.
После того как проблема с тормозными
трубками решена и собран необходимый инструмент, можно приступать к снятию
заднего моста.
Отворачиваем четыре болта с гайками крепления фланца
карданного вала к фланцу ведущей шестерни (фото 2, поз. 1), отводим вал в
сторону и закрепляем.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, например двумя
домкратами, за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. 
Устанавливаем дополнительные страхующие упоры. Если автомобиль сорвется
с домкратов, не избежать тяжелейшей травмы!
Под автомобилем выполняем
следующие работы. Выворачиваем гайку тормозной трубки из тормозного шланга (фото
3, поз. 1). Шланг можно заткнуть подходящей пробкой, чтобы уменьшить потери
тормозной жидкости. Отворачиваем нижние гайки крепления (фото 3, поз. 2) и
сдвигаем амортизаторы с оси.
Внимание: после выполнения описанной ниже
операции мост опустится вниз!
Откручиваем гайки стремянок (фото 3, поз. 3).
Теперь мост можно выкатить из-под автомобиля или, если колеса предварительно
сняты, вытащить волоком. Без колес он весит 101 килограмм.
После снятия
моста, пользуясь случаем, желательно разобрать и смазать листы рессор графитовой
или любой 
другой консистентной смазкой. Для этого:
- отворачиваем
гайку стягивающего болта, проходящего через отверстия в центре всех рессорных
листов, и вынимаем болт;
- разгибаем фиксирующие хомуты, после чего
освободившиеся листы упадут вниз;
- очищаем их от грязи и ржавчины. Наносим
тонкий слой смазки и собираем рессоры.
Приступаем к разборке и ремонту моста.
Нам потребуется упомянутый выше ключ для тормозных трубок, металлический уголок
с приваренными штырями для фиксации фланца ведущей шестерни, универсальный
съемник, микрометр, набор регулировочных прокладок подшипников ведомой шестерни,
а также бутылка тормозной жидкости и 0,85 литра трансмиссионного масла (не
заливать же слитое из картера обратно). Желательно запастись набором картонных
прокладок для заднего моста или куском тонкого плотного картона для изготовления
таких 
прокладок (фото 4).
Отворачиваем по десять болтов крепления полуоси
к ступице (фото 5, поз. 1). Вворачивая эти же болты в резьбовые отверстия на
полуоси (фото 5, поз. 2) для облегчения снятия, вынимаем полуоси из картера
моста, стараясь не повредить расположенные между фланцем и ступицей
прокладки.
Выворачиваем гайки тормозных трубок из тройника и из тормозных
цилиндров (фото 3, поз. 4). При этом надо следить, чтобы гайка проворачивалась
на тормозной трубке и не скручивала ее. Снимаем с кронштейна
тройник.
Отворачиваем болты и гайки, соединяющие половины картера (фото 2,
поз. 2). Разъединяем половины картера, стараясь при этом сохранить прокладку
(найти ее потом будет нелегко, придется изготавливать самому).
Вынимаем
корпус дифференциала в сборе с ведомой шестерней.
Вынимаем с помощью съемника
наружные кольца подшипников из половин картера. Если подходящий съемник найти не
удалось, можно вынуть их при помощи монтажки (фото 6). При этом надо принять
меры к тому, чтобы 
защитить от повреждения фланцы половин картера в
месте их соединения.
Если требуется замена шестерен главной пары или
дифференциала (в том числе и самоблокирующегося), отворачиваем болты крепления
ведомой шестерни к корпусу дифференциала. Производим замену и устанавливаем
ведомую шестерню на корпус дифференциала.
С помощью съемника снимаем
внутренние кольца подшипников вместе с сепараторами и роликами с шеек
дифференциала (фото 7).
К регулировке подшипников дифференциала вернемся
позже, а пока займемся ведущей шестерней.
Основной опорой ведущей шестерни
является передний роликовый конический двухрядный подшипник. Задний шариковый
выполняет вспомогательную роль. От состояния переднего подшипника во многом
зависит надежность моста. Для регулировки необходимо вынуть ведущую шестерню из
правой половины картера. Для этого отворачиваем болты крепления крышки переднего
подшипника (фото 2, поз. 3), помечаем взаимное расположение крышки (она не
симметрична) и картера (нанесенные при разборке метк помогут сразу найти нужное
положение при сборке), выпреcсовываем или выбиваем с помощью выколотки из
мягкого металла задний подшипник из его опоры в картере.
Расшплинтовываем
гайку крепления фланца и отворачиваем ее (фото 8, поз. 1). Для фиксации фланца
от проворачивания воспользуемся специальным ключом - прочным металлическим
уголком примерно метровой длины с приваренными на конце двумя штырями, входящими
в отверстия фланца.
Снимаем крышку подшипника с сальником, при этом стараемся
не повредить картонные прокладки, расположенные между ними (фото 8, поз. 2). С
помощью съемника снимаем передний подшипник с оси (фото 9).
Все
разобранные детали и узлы необходимо тщательно осмотреть и заменить
негодные.
Между внутренними кольцами подшипника ведущей шестерни имеются
регулировочные прокладки (показаны стрелкой на фото 10). С помощью микрометра
измеряем толщину всех прокладок, убираем самую тонкую, чтобы создать преднатяг в
подшипнике, остальные устанавливаем обратно. Напрессовываем с помощью молотка из
мягкого сплава подшипник на вал. Собираем (фото 11), но без крышки с сальником.
Затягивая гайку моментом 17-21 кгс, удерживаем фланец с помощью специального
ключа.
Проверяем сопротивление проворачиванию ведущего вала в подшипнике.
Динамометр, или попросту пружинный безмен, закрепленный за отверстие во фланце,
должен показывать 1,5-3,0 кгс для приработанных и 2,0-3,5 кгс для новых
подшипников. Если проворачивание происходит с меньшим усилием, нужно еще
уменьшить общую толщину пакета регулировочных прокладок. Если проворачивание
станет слишком тугим, толщину пакета прокладок надо увеличить.
После подбора
необходимой толщины пакета прокладок отворачиваем гайку, снимаем фланец и снова
собираем узел, но уже с крышкой сальника.
Затягивая гайку крепления фланца,
ее обратного вращения для совпадения отверстий под шплинт допускать нельзя,
вращать только по часовой стрелке (на затягивание).
Приступаем к регулировке
подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников
в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки
коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан
стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой
шестерни).
Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и
стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную
прокладку.
Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена)
проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное
положение при затяжке болтов.
Затянув болты, снова отворачиваем их и
разъединяем половины картера.
Вынимаем дифференциал и измеряем полученные
зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с
обеих сторон.
Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает
требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих
сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа - 2,5 мм, тогда
общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм.
Снимаем с шеек дифференциала
внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки,
совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника. В нашем
примере с каждой стороны нужно установить прокладки общей толщиной 1,8 мм.
Напрессовываем внутренние кольца подшипников на шейки корпуса дифференциала.
Устанавливаем в правую половину картера узел ведущей шестерни с
подшипниками.
При установке ведущего вала в картер заднего моста необходимо
учитывать, что прямоугольные вырезы на внутренних кромках картонных прокладок и
отверстие в корпусе для доступа смазки к подшипникам должны 
совпадать.
Если при разборке часть картонных прокладок порвется, их общая толщина должна
быть восстановлена.
Соединяем половины картера вместе с дифференциалом и
проверяем люфт в зацеплении шестерен главной пары. При замере на внешней кромке
фланца ведущей шестерни он должен составить 0,35-0,77 мм. Если зазор больше,
меньше или отсутствует, придется переставлять регулировочные прокладки с одной
стороны дифференциала на другую.
Для этого разъединяем половины картера
моста, вынимаем дифференциал и съемником снимаем с него внутренние кольца
подшипников. Для уменьшения зазора уменьшаем толщину прокладок со стороны зубьев
ведомой шестерни и наоборот. Допустим, нам надо уменьшить зазор. Переставим
прокладку толщиной 0,2 мм. Тогда суммарная толщина прокладок со стороны зубьев
составит 1,6 мм, а с противоположной 2,0 мм.
Стягиваем половины картера и
опять проверяем зазор. Если необходимо, регулировку зазора уточняем снова. На
ощупь он проявляется как едва ощутимый.
Проверке и регулировке зацепления в
зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не
подлежат.
Завершаем сборку моста в обратном порядке и устанавливаем его на
автомобиль, при этом смазываем резьбу болтов и гаек, негодные
выбраковываем.
Заливаем в картер моста 0,85 литра трансмиссионного
масла.
Подводим мост под рессоры и закрепляем его стремянками. Тормозные
трубки прокладываем с наружной стороны стремянок.
Надеваем на ось кронштейна
нижние проушины амортизаторов и закрепляем их гайками.
Вворачиваем в верхний
конец тормозного шланга гайки тормозной трубки.
С помощью четырех
болтов с гайками соединяем фланцы ведущей шестерни редуктора и карданного
вала.
Прокачиваем тормоза.
На этом работы закончены. Если какие-то детали
редуктора были заменены, для их приработки требуется щадящий режим работы. В
течение хотя бы нескольких сотен километров пробега следует избегать движения с
большой скоростью. В идеале должен соблюдаться режим обкатки нового автомобиля.
Но, что особенно важно, следует иногда останавливаться и пробовать рукой
температуру картера заднего моста в районе редуктора. Хорошо, если рука спокойно
выдерживает нагрев, однако допустимой считается температура до 90о С. Если
температура выше, это является признаком неправильной регулировки. В этом случае
можно успокоить себя тем, что повторная процедура разборки моста будет легче,
так как все упрямые гайки и болты смазаны и отвернутся легче, чем в первый раз.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ АВТОМОБИЛИСТА (ОБЫЧНЫЙ И ЗИМНИЙ)
Наличие полного комплекта инструментов "на борту" автомобиля просто обязательно. Согласитесь, обидно встать на пустынной дороге из-за какой-то мелкой неисправности, которую можно было бы устранить с помощью, например, элементарной крестовой отвертки, отсутствующей в инструментальной сумке.
При покупке практически любого российского
автомобиля, как подержанного, так и нового, ревизия инструментария просто
необходима. Следует в обязательном порядке доукомплектовать инструментальную
сумку. Полный комплект инструмента для нового автомобиля - большая редкость.
Далеко ходить не надо: покупая весной новую "Волгу" ГАЗ-3110, я недосчитался
более пяти позиций в инструментальной сумке и - "на сладкое" - домкрата и
шинного насоса! На днях друг покупал "Газель Фермер" у одного из крупных дилеров
ГАЗа в Нижнем Новгороде - инструмента нет вообще!
Однако даже полностью
укомплектовавшись штатным инструментом, чувствовать себя спокойным и
подстрахованным не рекомендуется. Весьма желательно доукомплектоваться. Здесь
опасна другая крайность. Есть любители возить с собой много ненужного, среди
чего необходимых-то вещей может и не оказаться.
Исходя из личного
круглогодичного опыта интенсивной эксплуатации автомобилей ВАЗ ("классика") я
могу порекомендовать для оснащения автомобиля следующий набор ходовых запасных
частей и дополнительного инструмента, которые когда-то оказались крайне
необходимыми в критических ситуациях.
1. Подвижной контакт
прерывателя-распределителя (бегунок) (1 шт.).
2. Крышка
прерывателя-распределителя (1 шт.).
3. Ротор прерывателя-распределителя (1
шт.).
4. Свечи зажигания (2 шт.).
5. Наконечник свечи зажигания (1
шт.).
6. Высоковольтный провод (отрезок) или один длинный провод для 4-го
цилиндра (1 метр).
7. Встроенный регулятор напряжения со щеточным узлом в
сборе или отдельно (1 шт.).
8. Катушка зажигания (1 шт.).
9. Резистор
ротора (1 шт.).
10. Конденсатор для прерывателя-распределителя (1
шт.).
11. Ремень вентилятора (генератора) (1 шт.).
12. Диафрагма
бензонасоса в сборе (1 шт.).
13. Рабочий тормозной цилиндр или манжета
рабочего тормозного цилиндра (2 шт.).
14. Подшипник наружный ступицы
переднего колеса (1 шт.).
15. Стяжная пружина тормозных колодок (1
шт.).
16. Втулка амортизатора (1 шт.)
17. Шаровая опора верхняя и нижняя
(по 1 шт.).
18. Сырая резина.
19. Резиновый материал на заплаты и
клей.
20. Электровулканизатор на 12 В.
21. Тормозная жидкость (400
мл).
22. Смазка "Литол-24" (200 г).
23. Контрольная лампочка с проводами
(пробник).
24. Ключ для штуцеров трубопроводов, клапанов для выпуска воздуха
(1 шт.).
25. Мощное шило для установки стяжных пружин тормозных колодок (1
шт.).
26. Индикатор для проверки работоспособности высоковольтной цепи
системы зажигания (1 шт.).
27. Предохранители системы электрооборудования на
16 и на 8 ампер (4 шт.).
28. Баллончик препарата WD-40 (1 шт.).
Кроме
всего перечисленного полезно иметь различные самодельные приспособления для
ремонта автомобилей в дороге согласно многочисленным советам опытных
автомобилистов. Материалы об этом систематически публикуются на страницах газеты
"Биржа плюс авто".
Наступает зима со своими особенностями эксплуатации, и
"бортовой" инструментарий автомобиля должен быть дополнен. Опять же вооружитесь
советами по зимней эксплуатации, а в дорогу, практически без увеличения веса
автомобиля, рекомендуется взять с собой зимние "прибамбасы". Речь пойдет об
автохимических препаратах, которые для поставленных задач являются максимально
эффективными и в настоящее время легкодоступны.
1. Силиконовая смазка для
резиновых уплотнений. Предотвращает замерзание дверей, что особенно актуально
после оттепели или посещения мойки.
2. Средства для размораживания стекол и
замков (комментарий вряд ли нужен).
3. Аэрозоли, придающие стеклам
водоотталкивающие и антизапотевающие свойства. Прозрачная сверхскользкая пленка,
возникающая на стеклах после обработки препаратом, значительно улучшает обзор в
снегопады.
4. Аэрозоль, восстанавливающий эластичность натяжных ремней.
"Задубевшие" на морозе ремни не только противно верещат, но и проскальзывают на
шкивах. Препарат позволит этого избежать.
5. Аэрозоль с изолирующей краской
для системы зажигания. Опрысканные этим средством прерыватель-распределитель
(трамблер), высоковольтные провода и катушка зажигания много надежнее будут
"держать" искру. Впрочем, для этих целей подходит и рекомендованный уже препарат
WD-40.
6. Флакон нейтрализатора влаги для топливных систем. В бензине
достаточно воды, а нейтрализатор предотвратит промерзание топливопроводов и их
закупоривание. Для этих целей автор на протяжении ряда лет с большим успехом
использует препарат "Аспект-модификатор. Антилед".
Для успешной зимней
эксплуатации автомобилей читателям остается тщательно отслеживать
соответствующую информацию на страницах нашей газеты.
Такие же, как и для заднего моста.
Устройство поворотного кулака переднего ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
К кожуху полуоси пятью болтами крепится шаровая опора с запрессованными в нее втулками шкворней. На шаровой опоре с помощью двух шкворней установлен корпус поворотного кулака. Шкворни поворотного кулака устанавливаются с предварительным натягом вдоль их общей оси, величина которого составляет 0,02-0,10 мм. От проворачивания в корпусе поворотного кулака шкворни стопорятся штифтами.
Регулировку предварительного натяга надо производить прокладками, устанавливаемыми вверху — между рычагом поворотного кулака (слева) или накладкой (справа) и корпусом поворотного кулака, внизу — между накладками и корпусом поворотного кулака. Для смазки верхних шкворней и добавления смазки в шаровую опору на рычаге поворотного кулака (слева) и на верхней накладке шкворня (справа) установлены пресс-масленки. Нижние шкворни смазываются смазкой, поступающей самотеком из шаровой опоры.
Внутри поворотного кулака установлен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Конструкция шарнира обеспечивает одинаковые угловые скорости ведущего и ведомого валов независимо от угла между ними. Шарнир состоит из двух вилок, в криволинейных канавках которых расположены четыре шарика. В центральных гнездах вилок расположен пятый шарик, который является установочным и служит для центрирования вилок. От продольного перемещения шарнир ограничен упорной шайбой.
Внутренняя ведущая вилка ШРУС соединена шлицами с полуосевой шестерней дифференциала. На ведомом конце кулака шарнира установлено устройство для отключения передних колес автомобиля, которое состоит из подвижной муфты, установленной на шлицах, и болта с пружиной и шариком. Наружными шлицами подвижная муфта соединяется с внутренними шлицами ведущего фланца, закрепленного болтами к ступице колеса.
Для уменьшения износа деталей переднего ведущего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с выключением переднего ведущего моста целесообразно отключать и ступицы передних колес.
Для чего снять защитный колпак и вывинчивая болт, установить муфту в положение, когда сигнальная кольцевая канавка на ее поверхности расположится в одной плоскости с торцом фланца. Установив муфту в требуемом положении, завинтить защитный колпак. Включение колеса производится завинчиванием болта с надежной его затяжкой.
На некоторых автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, возможна установка другой по конструкции муфты отключения передних колес 31512-2304210. Для выключения колес необходимо повернуть диск муфты против часовой стрелки до упора, совместив при этом указатель с надписью «4×2». Включение производить поворотом диска по часовой стрелке до упора, совместив при этом указатель с надписью «4×4».
Операции по включению и отключению муфты необходимо производить на обоих колесах переднего ведущего моста одновременно. Включение переднего моста при отключенных с помощью муфт колесах не допускается.
Обслуживание переднего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
При осмотре поворотных кулаков надо обращать внимание на исправность регулировочных болтов, упоров-ограничителей поворота колес и надежность их стопорения. Величина угла поворота правого колеса — вправо, а левого — влево должна быть не более 27 градусов. Увеличенный угол поворота колес приводит к разрушению шарниров поворотных кулаков.
Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста.
Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль их общей оси, причем сверху и снизу устанавливают одинаковое количество прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры. Этот зазор устраняют снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
Регулировка схождения колес переднего моста.
Регулировка схождения колес производится при нормальном давлении в шинах таким образом, чтобы размер А , замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5-3,0 мм меньше размера В сзади. Проверку схождения колес можно производить по наружным или по внутренним поверхностям шин.
Проверку схождения колес по наружным поверхностям необходимо производить на специальном стенде. При этом надо найти точки равного бокового биения шин и расположить их в горизонтальной плоскости. В противном случае, в следствии значительного бокового биения шин, схождение будет отрегулировано неправильно.
Определение схождения передних колес по внутренним поверхностям шин необходимо производить при отсутствии специального стенда. Для этого установить автомобиль на смотровую яму с положением колес для движения по прямой. Штангой с подвижной линейкой замерить расстояние между внутренними поверхностями шин сзади, примерно на высоте центра колеса. Штангу при этом устанавливать горизонтально, а точки касания штанги к шинам отмечать мелом.
Затем перекатить автомобиль вперед или назад на такую величину, при которой отмеченные на шинах точки оказываются спереди на той же высоте, и замер между отмеченными точками повторяется. Разница между первым и вторым замерами дает величину схождения колес.
В случае необходимости регулировку схождения колес необходимо производить изменением длины тяги рулевой трапеции путем вращения штуцера после предварительного ослабления контргаек, имеющих левую и правую резьбу. После регулировки контргайки затянуть.
